Milán

El Duomo de Milán, iniciado en 1386 por impulso del duque Gian Galeazzo Visconti pero cuya fachada no se terminó realmente hasta 1965 — tras una orden directa de Napoleón Bonaparte, que quiso coronarse rey de Italia allí en 1805 —, es una de las catedrales góticas más grandes y elaboradas del mundo, la tercera iglesia católica más grande tras San Pedro del Vaticano y la catedral de Sevilla. Su bosque de 135 agujas de mármol rosa de Candoglia y sus 3.400 estatuas, entre ellas la célebre Madonnina dorada de 4 metros que corona la aguja principal a 108,5 metros de altura, la convierten en un espectáculo arquitectónico de una densidad ornamental incomparable, fruto de casi seis siglos de obras ininterrumpidas. La subida a las terrazas, en ascensor o por una escalera de 250 escalones, permite pasear entre las agujas esculpidas y ofrece en días despejados una vista impresionante de Milán hasta los Alpes.

Metro líneas M1 (roja) o M3 (amarilla), estación Duomo — salida directa a la plaza.

Entradas Duomo

La Galleria Vittorio Emanuele II, inaugurada en 1877 en homenaje al primer rey de la Italia unificada, fue diseñada por el arquitecto Giuseppe Mengoni, que murió trágicamente al caer de un andamio pocos días antes de la inauguración oficial. Considerada el prototipo del centro comercial cubierto moderno, su monumental techo de cristal en forma de cruz, de 47 metros de altura en el punto central, que combina hierro y cristal en la gran tradición de la ingeniería del siglo XIX, cubre un suelo de mosaicos que representan los escudos de Milán, Turín, Florencia y Roma, las cuatro primeras capitales de la Italia unificada. La tradición local dice que girar tres veces sobre los talones sobre los testículos del toro saboyano representado en el mosaico central trae buena suerte — un gesto repetido a diario por miles de visitantes, hasta el punto de haber desgastado un agujero visible en el mármol. Boutiques de lujo internacionales (Prada abrió aquí su primera tienda en 1913) y cafés históricos como el Camparino, cuna del célebre aperitivo Campari inventado aquí en 1860, la convierten en la dirección más prestigiosa de la ciudad.

Metro líneas M1 o M3, estación Duomo — acceso directo desde la plaza.

Audioguía Galería Vittorio Emanuele

La Scala de Milán, inaugurada en 1778 sobre el solar de una antigua iglesia destruida por un incendio y financiada con la venta de palcos a la aristocracia milanesa en lugar de fondos públicos, se consolidó en dos siglos y medio como el templo absoluto de la ópera lírica mundial, cuyo simple nombre basta para designar la excelencia artística más exigente. Verdi estrenó aquí varias de sus grandes óperas, Maria Callas triunfó en papeles que se hicieron legendarios, y el estreno del último acto de Turandot de Puccini, dejado inacabado a su muerte, fue interrumpido en 1926 por el director de orquesta Arturo Toscanini en el punto exacto en que el compositor había dejado de escribir, en un silencio que ha pasado a la historia de la ópera. El Museo de la Scala, accesible incluso sin entrada para un espectáculo, expone vestuario histórico, retratos, instrumentos musicales antiguos y recuerdos de las mayores voces que han pisado el escenario, con una vista privilegiada sobre la propia sala desde uno de los palcos.

Metro líneas M1 o M3, estación Duomo, o M3, estación Montenapoleone — 5 min a pie.

Entradas La Scala

El Quadrilatero della Moda, delimitado por las cuatro calles Via Montenapoleone, Via della Spiga, Via Sant'Andrea y Via Manzoni, debe su estatus de templo mundial del lujo a una transformación progresiva iniciada en los años 20, cuando los primeros sastres y joyeros de renombre empezaron a instalarse en antiguos palacios nobiliarios del barrio, aprovechando la cercanía inmediata a la Scala y su clientela aristocrática. Hoy, casi todas las grandes casas de moda internacionales tienen aquí su tienda insignia, a menudo instalada en palazzi históricos de arquitectura austera pero interiores redecorados con un fasto contemporáneo — Prada, Armani, Versace y Valentino conviven con las nuevas generaciones de diseñadores. Incluso sin intención de comprar, pasear por estas calles de escaparates cuidadosamente escenografiados, especialmente animadas durante la Fashion Week de febrero y septiembre, que convierte el barrio en un auténtico desfile permanente, es toda una experiencia del Milán contemporáneo.

Metro línea M3, estación Montenapoleone — salida directa al barrio.

Visita Cuadrilátero de la Moda

El Castello Sforzesco, fortaleza levantada por los Visconti en el siglo XIV y ampliada considerablemente después por los Sforza en el siglo siguiente, transformándola en una fastuosa residencia ducal para la que emplearon al propio Leonardo da Vinci como ingeniero militar y decorador de varias salas, se cuenta entre los castillos más grandes de Europa pese a destrucciones parciales bajo dominio español y luego austriaco, que lo convirtieron temporalmente en cuartel. Restaurado a finales del siglo XIX por el arquitecto Luca Beltrami en un estilo neorrenacentista en gran parte reinventado, hoy alberga varios museos municipales, entre ellos el Museo de Arte Antiguo, que conserva la Piedad Rondanini, última obra inacabada de Miguel Ángel en la que aún trabajaba pocos días antes de morir en 1564, escultura de una intensidad espiritual sobrecogedora deliberadamente dejada en estado inconcluso. El Parco Sempione, que se extiende detrás del castillo y fue diseñado al estilo inglés a finales del siglo XIX, sirve de auténtico pulmón verde de la ciudad y conduce al Arco de la Paz napoleónico.

Metro líneas M1 o M2, estación Cairoli — salida directa frente al castillo.

Entradas Castillo Sforzesco

La Última Cena de Leonardo da Vinci, pintada entre 1495 y 1498 en el muro del refectorio del convento dominico de Santa Maria delle Grazie por encargo del duque Ludovico Sforza, es una de las obras más estudiadas y reproducidas de la historia del arte. Leonardo experimentó aquí con una técnica de temple sobre yeso seco en lugar del fresco tradicional, lo que le permitió retocar la obra a su gusto pero causó su deterioro casi inmediato — la obra ya empezaba a desconcharse cincuenta años después de terminarse, y sobrevivió por poco a un bombardeo aliado en 1943 que destruyó el resto del refectorio. La composición revolucionaria, que capta el instante exacto en que Jesús anuncia su próxima traición y la onda de choque emocional que recorre a cada apóstol según su propia personalidad, marca una ruptura radical con la iconografía estática de sus predecesores. Una meticulosa restauración de 21 años, terminada en 1999, recuperó buena parte de su brillo original; las visitas, limitadas a 25 personas cada 15 minutos en una sala de atmósfera controlada, requieren reserva con meses de antelación.

Metro línea M1 o M2, estación Cadorna, o tranvía 16 — 5 min a pie.

Entradas La Última Cena

La Basilica di Sant'Ambrogio, fundada entre 379 y 386 por el obispo Ambrosio, que se convertiría en el santo patrón de Milán y uno de los cuatro padres de la Iglesia latina, junto a Agustín, Jerónimo y Gregorio Magno, se cuenta entre las iglesias más antiguas de Italia todavía en activo y sirvió de modelo arquitectónico para numerosas basílicas románicas lombardas posteriores. Su fachada porticada, sus dos campanarios asimétricos (uno del siglo IX, el otro del XII) y su interior románico austero pero de profunda solemnidad contrastan deliberadamente con la exuberancia gótica del Duomo, ofreciendo un testimonio arquitectónico mucho más antiguo de la historia cristiana milanesa. La cripta alberga las reliquias del propio san Ambrosio, visibles a través de una urna de cristal, junto a las de los santos mártires Gervasio y Protasio, mientras que el ambón (púlpito) del siglo XII, ricamente esculpido con figuras bíblicas y criaturas fantásticas, sigue siendo una de las obras maestras de la escultura románica lombarda.

Metro línea M2, estación Sant'Ambrogio — salida directa a la plaza de la basílica.

Visita guiada Sant'Ambrogio

Los Navigli, red de canales navegables cuya construcción comenzó ya en el siglo XII y continuó hasta el Renacimiento bajo la supervisión del propio Leonardo da Vinci, encargado por Ludovico Sforza de mejorar el sistema de esclusas, permitieron durante siglos transportar en barco el mármol de Candoglia necesario para construir el Duomo, así como mercancías y productos, hasta una ciudad que entonces carecía de acceso fluvial directo. Rellenados en gran parte en los años 30 bajo el régimen fascista en nombre de la modernización urbana, hoy solo subsisten a cielo abierto el Naviglio Grande y el Naviglio Pavese, bordeados de antiguos almacenes y talleres de artesanos reconvertidos en bares, restaurantes y galerías que se animan desde las 18h para el aperitivo milanés, tradición local en la que una simple copa de vino o spritz da acceso a un generoso bufet incluido en el precio. El último domingo del mes, el mercado de antigüedades y vintage atrae a curiosos a lo largo de las orillas.

Metro línea M2, estación Porta Genova — 5 min a pie hasta el Naviglio Grande.

Audioguía Navigli

Brera, antiguo barrio de monjes y conventos (su nombre vendría del lombardo «braida», terreno baldío) convertido en el siglo XVIII en un importante foco académico con la fundación de la Academia de Bellas Artes por orden de la emperatriz María Teresa de Austria, ha seguido siendo desde entonces un pueblo dentro de la ciudad donde artistas, galeristas y estudiantes de arte continúan conviviendo en un laberinto de callejuelas empedradas en gran parte al margen de la urbanización moderna circundante. La Pinacoteca di Brera, instalada en el mismo palacio que la academia, alberga la colección de pintura más importante del norte de Italia, con obras maestras de Mantegna, Rafael, Caravaggio y Piero della Francesca reunidas originalmente como modelos pedagógicos para los estudiantes. El mercadillo mensual de Brera (tercer domingo del mes) atrae a coleccionistas y aficionados al diseño vintage, mientras que los numerosos bares de vino y restaurantes del barrio lo convierten en uno de los lugares de vida nocturna más apreciados, aunque cada vez más exclusivos, de Milán.

Metro línea M2, estación Lanza, o M3, estación Montenapoleone — 10 min a pie.

Visita guiada Brera

Porta Nuova, antiguo barrio ferroviario e industrial abandonado, completamente reinventado entre 2005 y 2015 en uno de los mayores proyectos de regeneración urbana de Europa, simboliza el Milán del siglo XXI, decididamente orientado hacia la arquitectura contemporánea y las finanzas internacionales. El Bosco Verticale («bosque vertical»), pareja de torres residenciales diseñadas por el arquitecto Stefano Boeri y terminadas en 2014, alberga en sus balcones más de 800 árboles y 20.000 plantas, el equivalente a unas dos hectáreas de bosque repartidas por la altura de las fachadas — una proeza de ingeniería botánica que filtra la contaminación urbana, regula la temperatura de los apartamentos y le valió al proyecto el título de rascacielos más bello del mundo en 2015. La cercana Piazza Gae Aulenti, plaza circular elevada rodeada de torres de oficinas (entre ellas la Torre Unicredit, el rascacielos más alto de Italia), se ha convertido en un animado espacio público con fuentes, restaurantes y terrazas que ofrecen una perspectiva radicalmente distinta del Milán histórico.

Metro línea M2 o M5, estación Garibaldi — salida directa a la Piazza Gae Aulenti.

Visita guiada Porta Nuova